Hoe de Australische mode in duigen viel | Australische mode

Groothandel in warenhuizen en boetieks met meerdere merken wordt al lang gezien als een manier om de cashflow voor ontwerpers en productie te ondersteunen, vooral in de vroege stadia van een bedrijf. Grote bestellingen van een warenhuis kunnen een kleine ontwerper helpen om te voldoen aan de minimumvolumes die sommige fabrieken nodig hebben en om het geld te verschaffen dat nodig is om uit te breiden.

In opdracht van David Jones, Myer of online warenhuis The Iconic leidde ook ooit tot meer zichtbaarheid met ontwerpers die in catalogi en advertenties verschenen. Maar opgepikt worden door een groter bedrijf met een vast publiek en een groot bereik is niet langer een wondermiddel. Het is nu gebruikelijk dat retailers ontwerpers vragen om financieel bij te dragen aan marketing en retourzendingen accepteren van items die niet verkopen.

Doorgaans kunnen grotere, meer commerciële merken het zich veroorloven om voor meer ogen te betalen, waardoor er meer klantgegevens worden meegenomen in ontwerpbeslissingen. Deze cyclus voedt zichzelf en creëert een soort ontwerpalgoritme dat betekent dat elke winkel, elk merk en elke collectie er hetzelfde uitziet.

“Ik had veel geluk, want de gedrukte media pikten mijn ontwerpen op en gebruikten ze voor redactionele artikelen”, zegt Isogawa. Dit leidde ertoe dat er meer aandacht aan werd besteed door retailers. “Ik liet mijn collecties gratis zien in de etalages van Barneys in New York en Browns in Londen”, zegt hij. “Ze hadden nooit gedacht dat ze zo’n nieuw talent zouden kunnen betalen.”

Een document van The Iconic getiteld “The Iconic Media Kit – Sports. Brand Partnerships,” beschrijft siteverkeer en publiek, evenals vergoedingen die een ontwerper kan betalen om “hun aanwezigheid te maximaliseren” op de website, mobiele app, redactioneel platform, e-mailcampagnes en sociale media.

Het plaatsen van een “tegel” gewijd aan uw merk op de hoofdpagina van de site gedurende een week kost tussen $ 2.500 en $ 6.000. Een week plaatsing op een mobiele app kost tussen $ 6.500 en $ 10.000. E-mailmarketing varieert van $ 5.000 tot $ 15.500. Uitgaven voor sociale media beginnen bij $ 1.000 en het bovenste bereik is onbeperkt.

“Deze samenwerkingsmogelijkheden vormen een aanvulling op de redactionele inhoud van onze marketingkanalen”, zegt Gail Burchell, Chief Commercial Officer en Sustainability van The Iconic. “Ons bedrijfsmodel is ontworpen om merken en ontwerpers flexibele en schaalbare manieren te bieden om contact te maken met ons team [2.2 million active] klanten”.

Iconic is niet de enige die op deze manier werkt, en hoewel standaard online advertentietarieven fluctueren, zijn de prijzen concurrerend met rechtstreeks adverteren op een platform als Instagram.

Iacono zegt dat de e-commerceplatforms en warenhuizen met het grootste publiek “in wezen Google of Facebook zijn” en toegang verkopen aan hun klanten.

“Het commercialiseren van het bedrijf en het daadwerkelijk verkopen van de kleding is geen creatief spel”, zegt Gogos. “Het is een geldspel.”

Hoewel het internet voor uitdagingen zorgt voor ontwerpers – Rishik zegt dat de ingewikkelde patrooncreatie, stofmanipulatie, hoogwaardige materialen en verfraaiingen waar ze zo trots op was “moeilijk online te waarderen zijn” – biedt het ook veel kansen.

Bewegende afbeeldingen en video’s op visuele platforms, waaronder Instagram en TikTok, stellen ontwerpers in staat om publiek te vinden en op te bouwen en vervolgens directe relaties met hun klanten te onderhouden. Iaconu zegt dat deze vaardigheden essentieel zijn als onafhankelijke ontwerpers willen overleven. Ze “moeten hun kanalen vinden en hun manieren om door te breken.” Het aantrekken en rechtstreeks verkopen aan consumenten “is waar uw marges het meest zullen zijn.”

In 2018 lanceerde Middleton, mede-oprichter van Sass & Bide, ARTCLUB. Volgens haar is het label gericht op “het creatieve proces, niet op het creëren van een grote commerciële onderneming”. Terwijl Sass & Bide grotendeels in China wordt gemaakt, wordt ARTCLUB-kleding in Australië gemaakt van schroot. “In plaats van elk seizoen nieuwe stijlen aan te bieden, blijf ik populaire stijlen aanbieden door patronen aan te passen of aan te passen of ze in nieuwe kleuren en stoffen aan te bieden”, zegt ze.

Terwijl Middleton groothandel doet, ligt haar primaire focus op directe e-commerce. “Lokale productie vereist veel hogere kosten”, zegt ze, maar dankzij deze bedrijfsstructuur “krijgen we meer winst.”

Als een van de meest gerespecteerde en geliefde ontwerpers van Australië had Middleton een aanzienlijk voordeel ten opzichte van iemand die net begon: een publiek. En hoewel de kansen voor jonge ontwerpers om communities op te bouwen reëel zijn, vereisen sociale platforms en hun steeds veranderende algoritmen speciale talenten, creativiteit en tijd. Deze vaardigheden kunnen hand in hand gaan met modeontwerp, maar het helpt om geld te hebben om uit te geven aan een social media-manager en te besteden aan digitale advertenties.

Digitaal gaan is niet de enige verschuiving waar Middleton mee te maken kreeg toen hij opnieuw begon. De stijgende grondstofkosten en de klimaatcrisis hebben haar manier van kleding maken veranderd. Ze zegt dat “ingewikkelde details die we jaren geleden in onze ontwerpen hebben verwerkt” – zoals dat crèmekleurige jasje dat in The Turn hangt – nu “gewoon niet mogelijk zijn – om ecologische en financiële redenen”.

Keith Willow, die KITX lanceerde in 2015, 12 jaar nadat ze Willow had opgericht, zegt: “Het is veel moeilijker om significante winst te maken in de mode dan 20 jaar geleden.”

“De kwaliteit en het gewicht van de zijde is niet meer wat het was… en de weerstand tegen het maken met een geweldige afwerking en kwaliteit is zeker toegenomen.” Het kost gewoon veel meer om kleding te maken, zegt ze.

Voor kledingarbeiders in China, dat 41 procent van het textiel in de wereld produceert, is dat een goede zaak, zegt Iacono. “Er was een periode dat de arbeidskosten in China met 20% per jaar stegen omdat hun regering het speelveld echt gelijk maakte en ervoor zorgde dat arbeiders het juiste loon kregen.”

“China is de afgelopen … 15 jaar heel, heel complex geworden.”

Er zijn andere hubs voor ontwerpers die offshore willen produceren, maar ze kunnen afwegingen maken op het gebied van kosten, kwaliteit, ethiek, transparantie en gemak van zakendoen. Het kan voor een klein merk met kleine bestellingen moeilijk zijn om slechts één van deze dingen te beheren.

Zelfs de grootste en beroemdste spelers lijden. Het prestigieuze Australische warenhuis David Jones is eind 2022 gekocht door een private equity-fonds voor slechts $ 100 miljoen, een scherpe daling ten opzichte van de aankoopprijs van $ 2,1 miljard in 2014.

Ondanks de moeilijkheden heeft de Australische mode een paar lichtpuntjes. Nadat het badkledingmerk Seafolly in 2020 vrijwillig onder curatele is gesteld en is gered door een private-equityfirma, staat het weer te koop, en deze keer laat het veel rooskleurigere cijfers zien. Nieuwe badkledingmerken, waaronder Peony en Form and Fold, hebben ook prestigieuze internationale retailers veroverd. Het zou geen verrassing moeten zijn dat het internationale publiek massaal naar Australië trekt voor kleding, zoals strandkleding, die er duidelijk Australisch uitziet. Resortkleding van Zimmermann en Camilla, zelfverzekerde kleding van Christopher Esber en Dion Lee en ademende stukken van Bassike blijven succesvol in internationale winkels.

Andere opkomende lokale ontwerpers volgden een survival-of-the-smallest-benadering en ruilden schaalambities in voor traagheid en stabiliteit.

Het hoofdkantoor van Uturn Recycled Fashion in het zuidwesten van Sydney bevindt zich op een terrein van 10.000 vierkante meter. Ruimte is een noodzaak: elke week sorteren werknemers tussen de 150 en 200 ton afgedankte kleding die is verzameld uit vuilnisbakken, kringloopwinkels en directe donaties. In de twee decennia dat Alex Dimu Uturn leidt, heeft hij de hoeveelheid kleding dramatisch zien toenemen terwijl de kwaliteit afnam.

De kleding die het bedrijf verzamelt, wordt meestal verkocht in de vijf vintage winkels van UTurn in Sydney, maar de echt speciale items worden bewaard voor The Turn.

Bij The Turn zegt Dimu: “Australische ontwerpers vliegen gewoon van de plank.”